Неисправный генератор — ищем и устраняем неполадки

Среди общего числа неисправностей автомобилей проблемы с генератором редкими, к сожалению, не являются. Автолюбители с небольшим опытом вождения, считают определение и устранение неисправностей генератора сложными, поэтому самостоятельно заниматься этим отказываются. На самом деле, изучив принцип работы оборудования каждый автовладелец сам способен восстановить его работоспособность.

Принцип работы генератора

Ротор, статор и крышки со стороны контактных колец и со стороны привода – это основные элементы генератора. Ротор имеет обмотку возбуждения генератора, концы обмотки выведены к контактным кольцам. Вал ротора содержит пару шариковых подшипников, закрытых и заполненных смазкой. Количество смазки рассчитывается на весь срок эксплуатации генератора.

Сердечник ротора представляет собой пластины из электротехнической стали. Трёхфазная обмотка, предусмотренная в пазах, соединяется с выводом на нулевую точку. Нулевой вывод подключает сигнализатор зарядки АКБ. Главные выводы статорной обмотки подключаются к выпрямительному блоку на диодах.

Неисправности

Работу генератора можно проконтролировать сигнализатором на приборном щитке. Окошко должно загораться при включении зажигания, а после запуска мотора оно гаснет. Это условия нормальной работы генератора. При слабом или, наоборот, слишком ярком свечении сигнализатора можно понять, что система генератора имеет неисправности. На проблемы генератора указывает уже недостаточный заряд батареи.

1. Часто встречающееся явление – слабо натянутый ремень привода. Если ремень проскальзывает, генератор не способен работать на полную мощь, что приводит к тому, что АКБ разрядится. Но ремень может и пробуксовывать из-за износа подшипников генератора. Напомним, эксплуатационный ресурс данного узла меньше, чем у двигателя и может составлять не более 160 тыс. км.
2. Ещё одна, нередко встречающаяся проблема – зависание щёток. Она возникает вследствие накопления грязи на щёткодержателях и щётках, или из-за ослабления пружин щёток. Для решения проблемы необходимо очистить загрязнившиеся элементы, а пружины поменять на новые. Хотя, возможно, придётся и щётки поменять, если они серьёзно изношены.
3. Во время эксплуатации автомобиля может возникнуть и проблема подгорания контактных колец, из-за чего ухудшается, или пропадёт контакт с генератором. Проблема решается с помощью зачистки и шлифовки колец, или их проточки. Также, осматривается на предмет обрывов проводка, соединяющая аккумуляторную батарею и генератор.
4. Из-за неисправности регулятора напряжения также может отсутствовать зарядный ток. Регулятор нужно заменить новым. Иногда случается обрыв обмотки возбуждения. Это можно устранить своими руками при наличии опыта подобных работ. Следует обращать внимание на возможность касания ротором окружающих поверхностей, что приведёт к повреждениям. Это происходит по причине выработки подшипников или места посадки.
5. В случаях, когда ток поступает нормально, а аккумуляторная батарея не заряжается, причины следует искать в плохом контакте «массы» регулятора напряжения и «массы» генератора. Возможно, имеет место замыкание, происходит срабатывание реле защиты. Место замыкания нужно обнаружить и устранить неполадку. Виновницами в таких случаях являются и изношенные щётки, и контактные кольца – они могут быть загрязнены. Их лучше обезжирить бензином.

   При неисправности регулятора напряжения, то его следует заменить. Возможно, ослаблен ремень привода. Статор тоже можно проверить: есть вероятность виткового замыкания или обрыва цепи фазы обмотки. Статор с неисправной обмоткой лучше сразу заменить.

6. Когда работа генератора сопровождается шумом – это значит, что изнашивается подшипник, или его посадочное места в крышке. Подшипники, или крышку генератора следует заменить. Но иногда надо просто подтянуть ослабшую гайку шкива генератора. Вой во время работы генератора – это уже показатель межвиткового замыкания обмотки статора, что означает: статор следует заменить.

Проблемы с диодным мостом

АКБ не получает достаточного заряда, или получает его в избытке – значит, возникли проблемы с диодным мостом. Выпрямительные диоды генератора однонаправленно пропускают электрический ток и блокируют его, не позволяя вернуться назад от боровой сети машины. Ток пропускается в две стороны, или совсем не пропускается через диоды – они не исправны. Это бывает, когда на диоды попадает влага, или после неудачного прикуривания. Проверку можно производить как без снятия моста, так и после его извлечения из генератора. Без разборки генератора мост можно «прозвонить» с помощью 12-вольтовой лампы. Снимается кожух, отсоединяется вывод «Б» от клеммы «30», и от вывода регулятора «В». Три диода, помеченные красным – это «плюс», три диода, помеченные чёрным – это «минус». Диоды сначала проверяют на замыкание: «плюс» от АКБ подсоединяется через лампу к клемме «30», а «минус» — к корпусу генератора. Горит лампа — значит, диоды с коротким замыканием. Затем проверяются на замыкание «минусовые» диоды: «плюс» АКБ через лампу соединяется с крепёжным болтом моста, «минус» с корпусом. Если лампа светится – значит, замыкание есть. Положительные диоды проверяют аналогично, только к болту подключается «минус», а «плюс» к зажиму «30». Свет лампы также будет означать замыкание по диоду или диодам. Дополнительные диоды тоже нужно «прозвонить»: «плюс» через лампу подключают к выводу генератора «61», а «минус» — на болт крепления моста. На наличие короткого замыкания указывает также свет лампы. Но определение, какой именно из диодов выдаёт замыкание, возможно только со снятием моста и поочерёдного «прозвона» всех его элементов.

Диодный мост можно проверить с помощью мультиметра, установив его в режим проверки диодов. Для начала проверяют вспомогательные диоды: красный щуп ставят на общую шину диодов, «минусовой» — к выводу проверяемого диода. Всё в порядке, если показания мультиметра устремились к бесконечности. Потом нужно поменять щупы местами – должна появиться цифра в сотни Ом. Так проверяется каждый из дополнительных диодов. Силовые диоды генератора проверяются так: чёрный щуп присоединяется к пластине, в которую впрессован диод, красный ставится на вывод диода. Ток не пройдёт, если диод исправен. Затем нужно поменять местами щупы, и прибор должен опять показывать сотни Ом. И хотя по конструкции разные модели генераторов могут отличаться, в подавляющем большинстве случаев вышеуказанные рекомендации являются вполне применимыми.